О саженцах и заморозках

Октябрь нынешней осенью был сухой и довольно-таки жаркий, поэтому посадку молодых деревьев мы решили отложить. Сейчас саженцы уже купили, но на дачу выехать не смогли, растения пока стоят на балконе в ведре с влажным песком. Можно ли высаживать деревья накануне морозов, которые прогнозируют синоптики, и как сохранить растения до посадки?

Анна Васильевна К., Ставрополь.

Молодые деревья и кустарники высаживают только в период покоя. Весной – это время от оттаивания почвы до начала активного сокодвижения, осенью – после того как растения сбросят листья. Второй период покоя длится гораздо дольше, так как устойчивые морозы в последние годы у нас наступают обычно не раньше января. Поэтому в нашем южном регионе осенняя посадка предпочтительнее весенней. Оптимальный срок для посадки плодовых деревьев – за две, а лучше – три недели до заморозков. В «период покоя» надземная часть дерева расти прекращает, но корни растут, пока температура почвы будет выше +4 градусов. Тогда до наступления заморозков молодые деревья успеют отрастить впитывающие корешки. А значит, они начнут расти раньше, чем посаженные весной, и традиционные весенние капризы погоды встретят уже окрепшими.

В этом году первые заморозки, которые у нас обычно бывают в первой половине октября, опоздали на месяц. Причем потепление синоптики пока не прогнозируют. Такие погодные условия для посадки молодых деревьев и кустарников противопоказаны.  

Сейчас важно уберечь корни саженцев от пересыхания и не дать растениям «проснуться». Поэтому деревца можно оставить на балконе (пока нет устойчивых морозов), но лучше их убрать в погреб (подвал), где сохраняется температура 2 – 5 градусов тепла или на зимнее хранение прикопать на даче - для этого выкапывают канавку под углом 45 градусов так, чтобы глубокая часть ее была расположена на север. Саженцы укладывают кронами на юг, расстояние между стволиками - 10-15 см, а корневая система должна быть полностью спрятана в яме. Корни присыпают землей и слегка уплотняют ее, чтобы заполнить все промежутки. Когда яма будет заполнена наполовину, ее проливают водой и засыпают оставшейся землей до основания ветвей, получается, что растения прикопаны примерно на 2/3 высоты.

Иногда яму для корней не выкапывают, а просто насыпают сверху земляной холмик.   Прикопанные саженцы при бесснежной, но морозной погоде сверху укрывают сухой травой или агроспамом, а при затяжных оттепелях укрытие убирают. Так как весна в нашем регионе часто бывает засушливой, важно не затягивать посадку этих растений на постоянное место. Но сначала, как только оттает почва, это место тщательно подготавливают. Чтобы ускорить посадку, выбранную площадку можно накрыть черной агротканью. Так почва быстрее оттает.

Одна из ошибок при посадке деревьев и кустарников на дачах – загущенность посадок. Пока растения маленькие, им не требуется много места, но через несколько лет близко расположенным деревьям будет не хватать света, влаги и питания, в результате – скудное плодоношение.

Расстояние между посадками зависит от культуры и подвоя саженцев, поэтому при покупке растения важно об этом узнать у продавца. Например, расстояния (в среднем) между яблонями и грушами на сильнорослом подвое, черешни и грецким орехом берется 4 – 6 метров и 6 – 8 метров в ряду. Вишню и сливу на сильнорослом подвое, алычу, абрикос, персик высаживают на расстоянии 3 – 4 метров друг от друга. Низкорослым вишне и сливе для комфортного «проживания» на участке будет достаточно 2,5 - 3 метров, а колоновидные и карликовые экземпляры располагают на расстоянии 1,5 - 2,5 метра и 3 – 4 метра в ряду.

Посадочные ямы готовят заранее, учитывая, что в маленькой яме корни саженца не разрастаются в стороны, как положено, а начинают загибаться внутрь, из-за чего растение медленно развивается и часто болеет. Размеры посадочных ям зависят от возраста саженцев и состояния корневой системы. Примерный диаметр посадочных ям для косточковых (вишни, черешни, алычи, сливы) составляет не менее 60 - 70 см, а в глубину –
50 - 60 см, семечковые культуры (яблоню и грушу) высаживают в ямы диаметром не менее 80 – 100 см и глубиной не менее 80 см. Для ягодных кустарников (смородины, крыжовника, малины, ежевики) посадочные ямы копают размером 40х40 см.

При выкопке ямы верхний плодородный слой почвы убирают в одну сторону, а нижний неплодородный – в другую. Плодородную почву перемешивают с перепревшим навозом или компостом (при посадке деревьев добавляют два ведра удобрения, при посадке кустов – одно ведро). Минеральные удобрения при посадке вносят очень осторожно, так как они могут обжечь корни.

Землю в яме рыхлят на глубину штыка лопаты. При посадке саженца устанавливают в центре колышек, к которому будет привязано деревце. Опору присыпают плодородной почвой, смешанной с органическим удобрением. На получившемся холмике располагают саженец и расправляют его корни.   Важно следить за тем, чтобы корневая шейка саженца (место, где корневая система переходит в надземную часть) находилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

После посадки в пределах приствольного круга растения поливают из расчета 3 - 4 ведра воды на каждое дерево и 1 - 2 ведра воды на куст независимо от степени влажности почвы. Когда вода впитается, приствольные круги мульчируют перегноем, компостом или просто сухой землей.

Еще важный момент – положение колышка. Его верхушка должна располагаться чуть ниже уровня кроны дерева. Колышки подбирают в зависимости от размеров саженца – чем выше растение, тем опора и толще. Устанавливаются они для фиксации молодого растения в почве и удержания саженца при сильных порывах ветра, чтобы обеспечить хорошую приживаемость. Если колышек располагается в земле неустойчиво, то со временем и само деревце может упасть, поэтому его погружают в землю на глубину 15 - 20 см и подвязывают саженец «восьмеркой».