Омолаживаем яблони

Фруктовый сад - гордость любого дачника. С каким энтузиазмом и любовью выбирают сорта, а затем ухаживают за деревьями и с нетерпением ждут первых плодов. А когда сад начинает давать ежегодные урожаи, уход за ним чаще всего заключается только в осенне-весенней обработке деревьев химикатами, а обрезку оставляют «на потом». Проходят годы, когда начинаешь понимать, что деревья тоже стареют. У нас, на юге, после листопада можно заняться омолаживающей обрезкой старых яблонь.

Специалисты считают, что при правильной омолаживающей обрезке старые яблони могут плодоносить и после 100-летнего возраста. Это труднопереносимая для дерева процедура, поэтому проводить ее надо несколько лет.

Основное правило омолаживающей средней и сильной обрезки: нижние ветви режут на ответвления, ориентированные вверх, а верхние – в сторону. Это делается для того, чтобы уменьшить диаметр кроны, приподнять ее и снизить высоту дерева. При этом надо помнить, что основной сук должен быть длиннее, чем его разветвление.

Чтобы дерево продолжало плодоносить и не снижалась его зимостойкость, ученый Суслов предложил метод омоложения плодовых деревьев в два этапа.

Сначала проводят сильную омолаживающую обрезку той половины кроны дерева, которая лучше освещена. Высота этой части кроны после обрезки не должна превышать трех метров в высоту и двух метров в ширину. Другую половину не трогают, и она по-прежнему дает регулярные урожаи. В первую очередь укорачивают центральную ветку-проводник на ветвление и обрезают скелетные ветки на половину их длины. Около 50% выросших после обрезки волчков - сильных однолетних ветвей, загущающих дерево, - на следующий год вырезают на «кольцо» (то есть обрезать ветку полностью, не оставляя пенечка). Оставшиеся наиболее сильные, хорошо освещенные ветки, расположенные друг от друга через 50 см, формируют на плодоношение. Через 4-5 лет, когда бывшие волчки уже начнут давать хорошие урожаи крупных плодов, таким же путем омолаживают другую половину кроны. В последующие годы с помощью ежегодной обрезки у дерева сохраняют ту же высоту и ширину.

Чтобы крупная ветка не сломалась и не повредилась ее кора, спиливание начинают в нижней части до начала заклинивания ножовки. Затем сверху ветку окончательно удаляют. Место спила зачищают садовым ножом, так как срез ножовкой имеет шероховатую поверхность и более подвержен загниванию. Все срезы должны находиться выше места ветвления и быть перпендикулярны оси ветки. Место среза обрабатывают садовым варом или масляной краской.

Через 3-4 года одновременно с омолаживающей обрезкой другой половины кроны омолаживают корни.

Весной, как можно раньше, в год обрезки крон либо еще лучше в предшествующую осень во второй половине октября со стороны обрезанной кроны на расстоянии 2-3 м от ствола прокапывают траншею шириной и глубиной около 75 см и длиной на ширину обрезанной кроны (3-4 м). При копке верхний плодородный слой почвы складывают в одну сторону, нижний - в другую. Траншею заполняют смесью перегноя или плодородного компоста с верхним плодородным слоем почвы (1:1), куда равномерно добавляют древесную золу и полное минеральное удобрение. Все оголившиеся мелкие корни перерубают острой лопатой, крупные - топором или обрезают садовой пилой. Крупные срезы (диаметром более 5 см) зачищают острым ножом.

Конечно, готовых и однозначных рецептов обрезки даже для одного и того же дерева на разных этапах его роста и развития нет, так как ежегодно образуется много новых веток и веточек, которые не всегда располагаются так, как это нас устраивало бы. Объем кроны постоянно увеличивается, и ветви стремятся выйти за пределы, удобные для садовода. Поэтому, если вы сомневаетесь, лучше вызвать опытного специалиста.