Смородиновая «стенка»

В прошлом месяце в нашей рубрике мы рассказывали о способе выращивания смородины в виде дерева. Если таких деревьев будет несколько, можно ли их вырастить на шпалере!

Такие вертикальные посадки смородины очень популярны в Западной Европе. Российские фермеры и дачники этот способ начали осваивать недавно, хотя у нас уже давно, к примеру, виноград, вьющиеся розы или другие лиановидные цветущие многолетники выращивают по такому же принципу.

Смородине на шпалере не нужен какой-то особый уход, зато дачникам проще бороться с вредителями и болезнями, легче убирать урожай. Ягоды созревают одновременно на всех кустах, не осыпаются и не загрязняются - ветки не пригибаются к земле под тяжестью урожая. При вертикальной посадке обеспечивается равномерное освещение и поступление тепла, поэтому ягодные кисти вырастают длиннее (особенно для красной и белой смородины), сами ягоды – крупнее и созревают на несколько дней раньше, чем при кустовом способе возделывания.   При шпалерном выращивании увеличивается завязываемость ягод как при естественном опылении (самоопыляемость), так и при свободном опылении другими сортами.   В любительском саду урожай может достигать 300 - 400 кг с сотки, а рентабельность - до 150 - 200%. Это особенно важно для тех, кто выращивает смородину для продажи.

Правда, шпалерная формировка требует капитальных затрат на сооружение шпалеры и несколько бОльших затрат времени и труда на обрезку. Зато ягодные «стенки» по сравнению с кустами занимают меньше места и прекрасно вписываются в садовый дизайн. Шпалерой можно разделить участок на зоны, возвести по периметру сада или поставить вдоль дорожек. На плоской «стене» просматриваются практически все ягоды, они смотрятся, как на картине: яркие, сочные грозди красной смородины или сверкающие в солнечных лучах ягоды белой, соблазнительно висящие на фоне зеленых листьев, так и просятся в рот. Очень живописны крупные глянцевые ягоды черной смородины.

Для посадки черенков делают траншею глубиной около 20 см, шириной 10 – 15 см, добавляют удобрения (нитроаммофоску и органику), засыпают землей, смешивая ее с удобрениями, немного уплотняют. Затем укрывают траншею черным лутрасилом или черной пленкой. На материале через 20–30 см делают надрезы крест-накрест, вставляют черенки, углубляя их на 5–7 см, чтобы укоренились. После посадки растения желательно пролить раствором «Корневина». За лето черенки обычно вырастают на 50–70 см. Посадкам важно обеспечить регулярный полив, чтобы почва не пересыхала, но при этом не было болотной грязи.

На следующий год рядом с траншеей ставят шпалеры. Их длина может быть любой. Если ставить два ряда шпалер, тогда между ними выдерживают расстояние не менее 1,5 м, иначе кустам не будет хватать солнца. Столбы высотой около 2 м забивают в землю через каждые два метра. Нижние их концы для защиты от гниения или коррозии обрабатывают гудроном или антисептиком. Опоры будут устойчивее, если их ставить под углом около 20° с наклоном к внешним концам ряда. Затем натягивают несколько рядов шпагата или оцинкованной (или с полимерным покрытием) диаметром 3 - 4 мм проволоки – через каждые 40–50 см, к которым осторожно привязывают ветви смородины. На следующий год на смородине отрастут ветки. Кроме полива и внесения подкормок к уходу добавится регулярная обрезка.

Если планируется высаживать двухлетние кустики смородины (их выбирают высотой около 70 см, имеющие 3 - 5 ветвей), то сначала устанавливают шпалеру.   Основной побег на саженце после посадки не обрезают.

Формировать плодовую «стенку» можно вертикальным способом или веерным.

В первом случае растения формируют как деревце, то есть все прикорневые побеги своевременно удаляют, чтобы вся сила растения расходовалась на развитие основного побега (можно оставить два основных) и укорачивают все боковые побеги до 5 см, при этом ни в коем случае не трогать основной, который будет выполнять роль ствола (или двух стволов).

Для веерного расположения кустов черенки (или саженцы) высаживают через 80–100 см. Растущим побегам придают положение веером и в таком виде подвязывают к шпалере. В течение последующих лет вырезают все новые ветки и выглядывающие побеги из плоскости стены в стороны, оставляя лишь 5–7 основных. При веерном способе формирования черная смородина хорошо плодоносит без омоложения куста 4–5 лет.

Когда придет время омолаживать ягодную «стенку» (у любой смородины со временем ягоды мельчают), необязательно сооружать шпалеру в другом месте и заново высаживать черенки. Можно просто оставить один крепкий побег прикорневой поросли и из него за два года сформировать замену старому растению, который затем вырезать «под корень».