«Танцующая» морковь

Когда многоногих и «танцующих» на грядке встречается немного, можно и посмеяться, а если таких больше половины – уже не до смеха.

Важно сразу разобраться в причинах таких морковных «патологий», чтобы уже сейчас, осенью, приступить к исправлению ситуации. Чаще всего морковки-«осьминожки» встречаются в плотном глинистом грунте, в котором, вырастая вглубь, корнеплод точкой роста упирается в плотный комочек. Морковь, пытаясь «обойти» это препятствие, то есть «в поиске» более рыхлой почвы, чуть искривляется. А если близко с корнеплодом такого места нет, на моркови образуются новые точки роста, из которых появляются отростки разной формы и длины. При этом главный корень отмирает. Используя корнеплод для приготовления какого-нибудь блюда, такие отростки чаще всего удаляют из-за неудобства чистки. Вообще, морковь предпочитает рыхлый супесчаный или суглинистый грунт, в тяжелой глинистой земле, да еще во время засухи, которая наблюдается у нас с начала августа и до октября, такое «поведение» «девицы в темнице» вполне объяснимо. Для улучшения плотной почвы рекомендуется на каждый квадратный метр грядки, планируемой под морковь на следующий сезон, разложить по ведру хорошо перепревших опилок или торфа и перекопать. В тяжелый глинистый грунт добавляют речной песок. Навоз, даже перепревший, в почву под корнеплоды в год посадки вносить нельзя (иначе у растений будет шикарная зелень, а корнеплод вырастет корявым и уродливым). Такую органику вносят только под предшествующую культуру (например, капусту) или еще лучше за два года до выращивания корнеплода. Почву морковь предпочитает нейтральную, поэтому в кислый грунт добавляют доломитовую муку или золу.

По правилам севооборота морковь не рекомендуется выращивать на одном и том же месте или на грядках, на которых в предыдущем сезоне росли пастернак, укроп, петрушка, сельдерей, так как в почве остаются одни и те же вредители и инфекция. Лучшие предшественники – капуста, картофель, огурцы, чеснок, томаты. Соседей также лучше выбрать благоприятных: бобовые, редис, томаты, розмарин, лук или чеснок.

Сроки посадки также влияют на «поведение» моркови на грядке. Этот овощ хоть и считается холодостойким, но охлаждение семенного материала в почве влияет на рост корнеплодов. Лучше семена высевать, когда ночная температура установится около 8 градусов тепла, а дневная – плюс 15 градусов. Кроме этого, и другие «стрессовые» условия (загущенные всходы, переувлажнение, высокая температура почвы, длительная засуха) приводят к тому, что морковь начинает «танцевать» на грядке, то есть «искать» более благоприятное местечко для дальнейшего роста. А если такого места не находится, то по этим же причинам корнеплод выпускает «стрелку», то есть цветонос, чтобы уже в текущем сезоне оставить семена.

Ухаживая за морковью, важно учитывать некоторые нюансы при поливе. После появления всходов, при отсутствии дождей, в обильном, глубоко проникающем поливе нет необходимости, маленьким корешкам достаточно и поверхностного увлажнения почвы. В это время важно прорыхлить почву для улучшения проникновения воздуха к корешкам и провести прореживание, чтобы корнеплодам было достаточно пространства для роста. В этом сезоне весной, как раз когда молодая морковь только взошла или начала формироваться, у нас прошли обильные осадки, многие участки оказались затопленными. Пока «уходила» вода, почва спрессовалась, поэтому не всем дачникам вовремя удалось качественно провести необходимые «процедуры» по уходу за морковью. После прореживания рекомендуется поливать обильно, но не часто (1 – 2 раза в неделю), при этом желательно после каждого полива рыхлить грядки. Но лучше после рыхления замульчировать грядки, этот прием защитит почву от перегрева и предотвратит интенсивное испарение влаги. В качестве мульчи проще всего использовать свежескошенную траву или сорняки после прополки грядок при условии, если в траве нет семян. Но такую мульчу придется подкладывать на грядки несколько раз, так как, высыхая, трава сильно уменьшается в объеме. Хороший мульчирующий материал – опилки, но перед применением их замачивают на 3 – 5 часов в растворе мочевины (карбамида) из расчета 200 г препарата на 10 литров воды. Свежие опилки применять для мульчирования не рекомендуется, так как при этом повышается кислотность почвы. Можно укрыть грядки, смешав свежие опилки и золу, также подойдет компост или торф, смешанный с доломитовой мукой в соотношении 10:1. Любой мульчирующий материал распределяют между рядами не очень толстым слоем, на расстоянии в 2 – 3 сантиметра от корне-плодов. Важно, чтобы мульча оставалась рыхлой и хорошо пропускала воздух, поэтому уплотнять ее не рекомендуется.

При таком режиме полива в рыхлой почве корнеплод будет тянуться за влагой в глубь почвы и вырастет прямым и крупным. При частых, но поверхностных увлажнениях морковь, скорее всего, останется короткой, но будет толстенькой. А если в засуху, после долгого перерыва в поливе, морковные грядки очень сильно напитать водой, то многие корнеплоды треснут вдоль корня. При этом вкус овоща обычно меняется в худшую сторону.

Прореживают морковь несколько раз: первый – после появления одного-двух настоящих листиков, затем примерно через недели две, но не позже чем через месяц, оставляя между ростками около одного сантиметра. Во время следующих прореживаний выдергивают более крупные корнеплоды и используют их для еды. В итоге идеальным расстоянием между морковью на грядке считается 5 – 7 сантиметров. Но при бОльшем интервале во время засухи и в жару на корнеплодах может появиться много отростков, что также испортит «фигуру» моркови.

При уходе за морковью также важно не забывать обрабатывать грядки против морковной мухи. Этот невидимый вредитель способен повредить значительную часть урожая. Обработки начинают проводить весной в начале лёта имаго, этот период определяют с помощью липкой ленты-ловушки обычных мух, которую помещают между рядами моркови. Для борьбы можно использовать препараты Мухоед, Баргузин, Провотокс или народные средства (раствор порошка острого перца, горчичный или зольный порошок, табачную пыль, березовый деготь и т. д.).