Ускорение в саду

семинар

Цветущие деревья – прекрасное зрелище, которое уже давно ждут дачники. Летом в этом благоухающем саду будет созревать урожай. Но часто бывает и так: деревья растут давно, а плодов на них очень мало либо нет совсем.

Обычно при покупке саженцев интересуются, когда ждать первых плодов. Самыми скороплодными считаются косточковые культуры: двулетние саженцы могут начать плодоносить на второй-третий год. На яблоньках, особенно колоновидных, плоды появляются уже на следующий год, а груши дают урожай только на четвертый-пятый.

Эти различия зависят от скорости нарастания скелетных и полускелетных ветвей, а также от размещения плодовых почек. У косточковых культур они располагаются в основном на однолетнем приросте, груша же закладывает плодушки на двух-трехлетних ветвях, очень редко на однолетнем приросте. Развитие деревьев и время вступления в плодоношение зависит также от условий роста. Если длина прироста центрального проводника и основных скелетных ветвей у косточковых в первые годы меньше 30 см, а у семечковых – меньше 10 см, значит растениям не хватает питания, влаги либо света. Тогда дополнительно вносят удобрения (фосфорные, калийные, азотные). Возможно, необходимо устранить затенение или увеличить количество поливов (если сезон выдался засушливым). Иногда задержка в росте и развитии дерева связана с заглублением корневой шейки, неправильным расположением деревца: например, растет в низине, там где бывает застой холодного воздуха, талых или дождевых вод. На отсутствие плодоношения могут влиять болезни, нашествие вредителей.

Важно в первую очередь устранить перечисленные причины, а затем можно применить один из способов ускорения плодоношения (кольцевание, перетяжка, прищипка (пинцировка), перепрививка, отгибание ветвей), которые основаны на задержке оттока питательных веществ из листьев.

Дело в том, что в стволах и ветвях деревьев идет два тока питательных веществ – восходящий и нисходящий. Первый идет по сосудам и несет раствор минеральных веществ от корней к листьям. В листьях под действием солнечного света происходит синтез глюкозы, которая затем отводится в виде раствора по ситовидным трубкам. Сосуды и ситовидные трубки – это своего рода артерии и вены растения. Сосуды проходят достаточно глубоко от поверхности (в древесине), ситовидные трубки находятся в коре дерева.

Поэтому, если уменьшить отток питательных веществ из ветви, то они пойдут на закладку плодовых почек, то есть на этих ветках раньше появятся плоды и их будет больше. Такое ускорение можно осуществить несколькими методами.

Кольцевание: по всему диаметру ветви срезается кора шириной около 2 см. Кору можно развернуть обратной стороной и закрыть ею срез, затем замотать пленкой или смазать оголенный участок садовым варом. Эту операцию лучше всего проводить весной, когда минуют заморозки. Такой прием может ускорить плодоношение на пару лет. При этом учтите: ветвям наносится повреждение, через которое могут попасть споры болезнетворных грибов или бактерий, поэтому нельзя увеличивать ширину кольца. Не стоит кольцевать и все ветки на одном дереве – это может привести к гибели растения. Метод кольцевания ветви не подходит для косточковых культур.

Перетяжки из проволоки – менее травматичный метод, чем кольцевание. Под проволоку подкладывают мешковину в несколько слоев, затем плоскогубцами сильно затягивают проволоку и оставляют ее на 50 дней, не дольше, иначе проволока врастет в кору ветви. Этот метод применяют только на растениях, возраст которых более трех лет. Обычно уже на следующий год можно получить урожай, но и здесь есть недостатки – возникает истончение ветви, в результате чего она может сломаться.

Прищипка (пинцировка) побегов стимулирует формирование цветковых почек, кроме того, она тормозит рост побегов в длину. Приросты прищипывают так, чтобы длина побегов была в итоге равна 30 см, но этот прием более подходит для молодых растений.

Перепрививку плодовых растений проводят весной черенком, в крону дерева, которое никак не хочет плодоносить, но этот метод требует определенных навыков. Удавшиеся прививки быстро развиваются, и уже спустя два года на ветвях формируются плоды.

Отгибание ветвей – самый распространенный метод, чаще применяют для деревьев, которым менее десяти лет, они цветут, но не плодоносят. К ветвям подвешивают грузы, подвязывают их к стволу или колышку. Можно использовать распорки, сделанные из досок или проволоки, причем петля, охватывающая побег, должна быть свободной, из достаточно толстой и мягкой веревки. Отгибание делают в первую половину лета, желательно в самом начале роста побегов, позже операция не даст эффекта, так как этап формирования почек уже прошел. Этой процедуре поддаются молодые побеги, они более гибкие и сохраняют затем приданное им положение. Оптимальный угол наклона (отхождения от ствола) скелетных ветвей – 50 – 60 градусов к вертикали, угол менее 45 градусов считается острым, такое расположение как можно быстрее исправляют. При изменении угла наклона ветвей важно сохранять их прямолинейность, на кривых ветках появляются сильные волчковые побеги на вершине изгиба, которые сразу обрезают на кольцо, пока они не одревеснели, или выщипывают. Отогнутые побеги быстрее прекращают рост в конце вегетационного периода и лучше подготавливаются к зиме. Спустя сезон ветки можно отвязать.

Бывает, что ветви оказываются прижаты вплотную друг к другу, то есть сближены. Тогда может произойти самопроизвольная прививка одной ветви к другой. Эту способность ветвей срастаться между собой используют в садоводстве для соединения частей дерева. Для этого две ветки отгибают (сближают) и соединяют между собой.

Молодые ветви и побеги плодовых для придания им нужного положения можно деформировать. Для этого ветку сгибают так, что она вот-вот сломается, до появления складок на коре с обратной стороны. Ткани ветки в месте сгиба частично разрушаются, и она не может вернуться в исходное положение. При восстановлении тканей происходит ее фиксация. Обычно этим приемом пользуются для отгибания ветвей вниз. Оттяжки при этом не нужны.