«В горах дожди, в горах седое небо»…

Продолжение. Начало в № 72, 73-74, 75, 76

На трассе мы заходим в магазин, покупаем хлеб, колбасу и пряники, теперь можно ехать дальше. Сворачиваем с трассы и снова едем в сторону гор.

В Куртатинском ущелье, в теснине Скалистого хребта, находится большая горная курортная зона Северной Осетии. Может, конечно, есть и больше, ведь сейчас очень быстро и много строят, но здесь едешь через бесконечную вереницу кафе, турбаз, зон отдыха и просто шашлычных. В праздники и выходные здесь аншлаг. Но в этой поездке нас, как альпинистов, совсем не интересуют подобные места. Хотя я прошу Димку остановиться возле старого искусственного водопада, сделанного здесь ещё в 1974 году по распоряжению начальника Фиагдонского рудника Николая Алихановича Баскаева. Многие помнят этот водопад ещё с советских времён, на его фоне фотографировались практически все туристические группы. Ступени водопада бетонные, и до сих пор он исправно работает. Воды много, она стекает даже по ступеням рядом с водопадом.

Мы останавливаемся у теснины Кадаргаван, чтобы посмотреть на огромный валун, застрявший выше реки. После ремонта дороги тропинка к камню отгорожена от обочины высоким бетонным отбойником. Но, как водится, это никого не останавливает. Через отбойник лезут упитанные парни, дети и даже «инстаграмные» девушки. Временами на это страшно смотреть, но желание сфотографироваться на фоне экзотики у этих людей перевешивает инстинкт самосохранения.

Камень всё ещё на месте. Но теперь по нему сверху крадётся зеркальный барс, готовый прыгнуть вам прямо «на загривок», пока вы делаете селфи. Все «попсовые» места наполняют арт-объектами, чтобы досужим туристам не скучно было их посещать. Мало залезть на камень, висящий над пропастью, надо чтобы на нём ещё сидела какая-нибудь диковинная зверушка и мило вам улыбалась.

Куда я давно хочу заехать, так это к наскальной крепости Дзивгис. Она находится над одноимённым посёлком, прямо за рекой. Мы переезжаем мост, и я фотографирую «Прагу» и ГАЗ-63. Ещё за башней Гутновых стоит «Урал», его не видно с дороги, нужно подойти поближе. Короче, здесь в почёте полноприводная техника, на другой работать в горах и таскать грузы по тяжёлым горным дорогам просто невозможно.

О крепости Дзивгис ходят многочисленные легенды. Они рассказывают и о длительных осадах, которые стойко выдерживали воины-аланы, и о полчищах Тамерлана, пытавшихся завоевать гордый Кавказ. И о навесных деревянных переходах из одной башни крепости в другую и даже о тайных лабиринтах внутри Скалистого хребта, по которым можно было выйти на другую сторону, пройдя весь хребет насквозь.

Я спрашиваю у местных жителей, как пройти к крепости, и они направляют нас по узкой дороге между домами посёлка. Дорога упирается в сторожевую башню Гутновых. Такие башни в Средние века были во всех ущельях. В случае появления врага с башен подавали световой либо дымовой сигнал. Оживала вся цепочка сигнальных башен, и люди очень быстро узнавали о надвигающейся беде.

Хорошо видна и сама крепость. Но это если вы наблюдательны и знаете, куда идёте. В противном случае крепость можно и не заметить, настолько органично она вписана в отвесную скалу.

Крепость расположена в трещине, уходящей наверх по скале слева направо. Мы поднимаемся по ступеням к пролому в стене и попадаем внутрь. Крепость состоит из нескольких анфилад, сначала идут большие помещения, потом они расходятся в разные стороны. Те, что смотрят наружу, выводят к арке окна. Раньше отсюда можно было перейти по деревянному настилу к следующей башне, но сегодня настила нет. Это место находится очень высоко над землёй, и отсюда лучше не падать.

Другой ход приводит в тёмный грот. Димка ползёт туда с фонариком мобильного телефона, но упирается в тупик. Здесь тоже позаботились о здоровье туристов, крепость – музейный объект, а не пещера для спелеологов, нечего лазать, куда вас не просят, и я в этом вопросе полностью солидарен с ответственными лицами.

Мне очень хотелось посмотреть крепость изнутри и, конечно же, сфотографировать. Я снимаю всё, стараюсь ничего не пропустить, потому что на снимках можно заметить то, чего не увидел на месте. Мы общаемся с незнакомыми людьми, делимся впечатлениями, крепость никого не оставляет равнодушным.

Над посёлком есть ещё один объект, который надо посетить: древние склепы, расположенные над старинной церковью Святого Георгия. Здесь уже нет никакой суеты, сразу вспоминается изречение: оставь надежду, всяк сюда входящий. Словом, чувствуешь себя как на кладбище, на очень древнем кладбище, бережно сохранённом многими поколениями людей, населяющих Куртатинское ущелье.

Выше склепов мы находим ещё одну штольню, лезем к ней в надежде увидеть что-то интересное, но она совсем короткая и в ней ничего нет, для чего её сделали – не понятно. Мы спускаемся вниз.

У склепов настолько тихо и безмятежно, что решаем тут пообедать. Старая добрая русская традиция – есть на кладбище. Под крышей навеса я вижу многочисленные рога, во времена праздников трапезничает здесь очень много народа. Значит, можно и нам, никто не будет ругаться, что мы разложили еду под крышкой багажника и «заправляемся» чем Бог послал.

Недалеко от Дзивгиса расположен посёлок Фиакдон, по сравнению с Дзивгисом это почти город, настолько он большой. Мы останавливаемся у памятника воинам-куртатинцам, погибшим во время войны. У входа в мемориал стоит табличка. Первым вас встречает Иосиф Виссарионович, отец всех народов, благодаря которому наша страна победила в Великой Отечественной войне. Раньше такие памятники были везде, в каждом городе, в каждом селе, в каждой деревне. Потом их стали ломать, сносить и стыдливо прятать в запасники, пытаясь забыть своё героическое прошлое, отказаться от величия своей страны. И только осетины нашли в себе мужество сохранить памятники Сталину и не предавать самих себя.

Чуть поодаль стоит памятник, о котором предупреждала табличка на входе. Он весьма символичен, вспоминается песня Высоцкого:

По нехоженым тропам протопали лошади, лошади,

Неизвестно к какому концу унося седоков…

В углу мемориала, на камне, «грудью» обращённому к трассе, сделаны стол и лавочки. Здесь можно помянуть всех ушедших и не вернувшихся с войны. Всех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу Родину.

Мы проезжаем посёлок Фиакдон и поворачиваем направо, нас интересует древний аул Цмити. Я заметил его ещё в 2014 году, по пути на Казбек. Даже с дороги на перевал отчётливо виднелись сторожевые башни.

К Цмити можно подъехать очень близко, особенно если нет дождя и дорога сухая. Когда-то здесь проходил караванный путь из Северного в Южный Кавказ и кипела бурная жизнь.

Нас встречают две собаки, белая и чёрная, очень дружелюбные и приветливые. Судя по виду, их нрав хорошо компенсируется, они упитаны и выглядят счастливыми. У чёрной собаки чёрный язык, у белой… нет, не белый, обычный – розовый. Наверх с вами собаки не пойдут. Они настолько хорошо знают окрестности, что это им просто ни к чему. Так что экскурсию будете проводить сами, без четвероногих помощников.

В ауле сохранились четыре сторожевые башни, верхняя сложена сухой кладкой. Они стоят среди развалин жилых башен, каменных заборов, и возникает впечатление, что находишься в древней заброшенной крепости. В разное время здесь проживало от 48 до 90 семей, есть статистика с 1771 года. В 2008 году здесь жили всего две семьи.

Продолжение следует